Débat: Estimation

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Dans un des derniers sujets il était question de cotation.

Je vous propose un test d’évaluation: Combien vaut selon vous l’écu aux branches d’olivier frappé entre 1774 et 1792 (monnaie très courante) dans un vrai SUP ? et un vrai SPL ?

Je précise quant à la qualité: stries d’ajustage peu visibles ou absentes, bonne frappe, quelques petits coups pour la SUP et vraiment minimes pour la SPL.

Faites comme vous faites d’habitude pour vos estimations, mais sans prendre en compte celles publiées par les autres.

Je demande à demiecu de réécrire sa réponse.

Vous publiez votre estimation et après nous comparons !
Bonjour

SUP 1300 à 1500 chez cgb et 200-300 sur coinarchives
SPL 1700 à 2500

mais il ne faudrait pas faire de généralités sur les royales sur une seule monnaie

Les testons par exemple ont la cote en ce moment !
en fait venir sur un site de numismatique pour demander si on peut fondre des monnaies c'est comme débarquer dans une boutique vegan et commander un steack haché !
Bonsoir,
L'écu en question est assez courant, mais dans l'état requis, c'est moins banal. On est plus dans la cotation mais effectivement l'estimation. L’exercice n'est pas facile et assez casse gueule. Pour le fun, je me lance.
Je dirais une valeur médiane de 500 - 600€ pour un SUP, et 1500-2000€ pour un SPL, avec sans doute des possibles envol du prix.
Ceci dit, celui-ci, je ne l'ai pas en bel etat, mais j'aimerais bien 8)
En réponse a ALM, on pourrait faire sur NUMISTA un "débat estimation" mensuel ou bimensuel sur des monnaies proposées par les membres ?
Si c'est une SUP 1790A (très courante) je dirai 250€. (350€ en auction)
Pour une SPL (brillant de frappe, aucun défaut) je dirai 500€/600€. (avec sans doute 800€/1k€ en auction)

Voilà mon avis, de tête sans rien consulter.
La 1790A est "assez" courante. Des TTB corrects se trouvent entre 90 et 150€ (suivant stries d'ajustage, néttoyé ou pas, degré du TTB...et bien sur vendeur)
Et pour cet exemple, trouver une 1790A en SUP n'est pas très "difficile".(comparativement à d'autres)
Apparemment, il n’y a pas eu beaucoup de candidat intéressé à répondre. C’est quand même intéressant de comparer les quelques réponses, qui démontrent clairement que ce n’est pas si simple de donner une estimation. Cependant, il faut considérer que chacun de nous a ses domaines de collections et bien évidemment on est bien plus précis quand il s’agit du domaine concerné.

Personnellement, je pense qu’ALM est trop haut dans ces estimations, que demiecu est par contre trop bas et je m’inclinerais plutôt pour l’estimation de lamule, ceci dit, cela ne veut pas dire que j’ai raison, MAIS regardez ces trois écus de 1789, qu’elle est la qualité selon vous et vos commentaires ?
L'inconvénient à ce jeu, c'est qu'il y a trop d'incertitudes !
J'ai voulu m'y prêter mais je me suis vite rendu compte que viser un écu malgré tout défini comme "courant" et en SUP ou SPL, mais avec toutes les incertitudes liées à ce monnayage (qualité de frappe, stries, largeur de flan, centrage, patine...), c'est finalement ne pas fixer grand chose et cela rend l'exercice trop incertain pour avancer une estimation.
Je cherche des féodales : n'hésitez pas à me contacter !
Ma liste de double est très incomplète : dites moi ce que vous cherchez.
bonjour

ce ne sont pas mes estimations mais les prix relevés sur les sites que j'ai nommés !!!
en fait venir sur un site de numismatique pour demander si on peut fondre des monnaies c'est comme débarquer dans une boutique vegan et commander un steack haché !
ALM, ok, les prix ont été pris sur CGB et coinarchives, mais entre eux il y a un gros écart.

Joe-breuille, c’est justement ça qui est difficile donner une estimation a une monnaie courante qui cependant a de nombreux paramètres et par conséquent avec quel critère acheter ? Et les monnaies frappées au marteau ?
C’est une évidence que donner une estimation a une monnaie de 1950 est facile, par contre avant 1900 ou bien avant ?
Contrairement au monnayage moderne où les cotes sont détaillées à l'extrême, les cotes pour les monnayages anciens sont souvent indicatives, données sous forme de fourchette de valeur, ou même remplacées par des indices de rareté.

Et les incertitudes sont d'autant plus élevées que les monnaies sont en bon état.
En effet : la qualité du centrage, de la patine ou l'importance des stries d'ajustage ne seront que peut déterminantes sur un B ou TB. Par contre, sur un SUP ou SPL, ces critères deviennent primordiaux et peuvent jouer bien plus, sur une série telle que les écus Louis XVI, que la rareté du millésime (sauf rareté insigne).
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C’est pour cela que j’avais précisé:
stries d’ajustage peu visibles ou absentes, bonne frappe, quelques petits coups pour la SUP et vraiment minimes pour la SPL.
Malgré cela : "peu de stries d'ajustage " ne sera pas interprété de la même façon par tout le monde.
Et leur localisation n'est pas sans effet ! Si les stries sont sur le bord de la monnaie ou sur le visage du monarque, l'impact sur la valeur d'une monnaie SUP ou SPL sera énorme !
Il y a de fortes chances même pour qu'une monnaie à peine en SUP mais sans stries d'ajustage soit plus prisée qu'une SUP++ avec des stries qui balafrent le visage. Idem pour un flan court ou large, une patine sans attrait ou colorée, une frappe faible ou forte, des coins neufs ou usagés et granuleux.
C'est vraiment un exercice compliqué !
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C’est compliqué dans la mesure où l’on considère le point de vue de NGC et PCGS pour qui les stries d’ajustage ou des frappes molles ne sont pas prises en compte; personnellement je considère en tout premier lieu l’aspect esthétique (en tenant compte d’un "regravage", nettoyage excessif..qui du coup ne permettent aucune estimation). A mon avis une SUP++ ne peut pas avoir de stries sur le visage ou du moins, elles doivent être pratiquement invisibles; de même une monnaie avec frappe molle de peut pas être SPL, dans le meilleur des cas elle sera SUP. On voit beaucoup ce cas de figure par exemple pour la 2 sols de Louis XVI ou l’on peut rencontrer 2 monnaies MS64 (SPL) mais une avec une très bonne frappe et l’autre faible.

Je suis favorable au grading, MAIS je suis en désaccord sur le fait de ne pas prendre en compte les stries et la frappe. La patine est de toute évidence un plus et le prix fera la différence, mais la qualité est vraiment présente et il n’y a rien à redire.

Compare les trois monnaies en haut et dis-moi ce que tu en penses !
Pour moi,
le 1er exemplaire : stries d'ajustage sur l'écu, tous les grenetis ne sont pas présents, malgrè cela je dirai du SUP ou SUp +. (mais je ne l'achèterai pas)
le 2eme : "anciennement nettoyé?".stries d'ajustage sur la couronne et le buste du roi,présence de tous les grenetis,tache sur le ruban au revers. je le mettrai en sup.
le 3éme. fines stries d'ajustage sur l'écu, belle patine , flanc payé à l'avers, faiblesse de frappe à 3h, quelques légers coups (avers à 2h). je le mettrai en TTB+/sup (usure sur le nez et au dessus de l'oeil).

Vraiment pas facile...
Je ne me risquerai pas à des estimations, ne connaissant pas assez le marché des monnaies royales.

D'accord avec imparfait2 pour pointer le fait que les "encapsuleurs" donnent un avis technique en laissant de côté la question esthétique. Personnellement, sauf pour une rareté insigne, je prends alors ce que je trouve quel que soit l'état, c'est surtout le choc émotionnel, difficilement quantifiable ou mesurable, qui va me faire plonger. Dès lors, le prix devient quelque peu secondaire (dans une certaine mesure bien sûr).
Le site des monnaies de la Dombes
Les trois monnaies sont MS64 !
De façon générale, les monnaies gradées MS63 et plus sont superbes mais il faut toujours regarder !
L'objectif des gradeurs est de donner un avis le plus objectif possible (je ne rentre pas dans le débat de savoir s'ils le sont ou pas, lesquels sont honnêtes ou pas : débat qui ne conduit à rien). Cet avis ne peut donc être que technique. Il n'est donc pas envisageable d'intégrer à l'évaluation de l'état d'une monnaie sa qualité esthétique.
Le boulot du marchand est de convertir en valeur les données d'entrées que sont d'une part l'état attribué par le service de gradation et d'autre part les caractéristiques esthétiques.

Vouloir mélanger les deux conduit toujours à des montagnes d'exemples et contre-exemples quant aux valeurs constatées lors des ventes.
Je cherche des féodales : n'hésitez pas à me contacter !
Ma liste de double est très incomplète : dites moi ce que vous cherchez.
De mon point de vue certains grades de monnaies royales sont "exagérés". Trouver à la pelle des MS/SPL en royales argent relève de l'absurde.
C'est vrai qu'il peut y en avoir, mais certaines sont vraiment sur gradées et les personnes achetant simplement un numéro, peuvent au final être déçues.

Perso j'aime bien les monnaies non nettoyées, avec patine ou brillant, la présence de stries ne me gène pas particulièrement (cela dépend la monnaie et l'endroit des stries, mais cela ne me gène pas plus), bien sur je préfèrerai sans, mais c'est quasi impossible, et j'aime bien que la frappe soit "vigoureuse".
Dans ces 3 exemples, je préfère la dernière.

Je pense que l'on est tous d'accord, pour dire que entre plusieurs exemplaires gradés identiquement, nous choisirions celui ou la frappe est vigoureuse, avec les grénetis présents, avec brilant/patine, et sans stries d'ajustage, ou alors infimes et dans les champs plutôt que sur le visage. (Maintenant pour certains exemplaires, années ou ateliers, il n'y a pas le "choix")
Je suis d’accord avec vous.

Je pense que c’est très difficile de donner un grade exact sauf dans le cas de monnaies récentes ou des monnaies exceptionnelles. Il y a toujours un petit quelque chose qu’il est difficile d’évaluer et cela dans le cas des monnaies de qualité disons "supérieure" par conséquent pour les monnaies de moindre qualité, je pense que ça doit être vraiment galère !

Dans le cas de l’écu aux branches d’olivier, c’est une monnaie facilement "comparable" car on en trouve beaucoup, mais dans le cas de nombreux écus, c’est vraiment très difficile de trouver de très belles pièces qui a mon avis sont très souvent sous cotées en vue de la rareté.

D’ailleurs mon domaine de collection commence en 1789, trop compliqué avant !
A ce sujet, regardez ce qui est arrivé récemment à un expert :
Cet expert a effectué une vente cela fait quelques mois et parmi les lots il y avait un louis d’or de Louis XVI de 1786 qu’il a décrit comme spl à FDC flan miroir, la monnaie c’est vendue 5.000€. J’ai revu cette même pièce sur ebay MAIS gradée MS67 et avec un prix de 20.000€ (avec possibilité de faire une offre) ; la pièce a été vendue en moins d’une semaine ! Je ne sais pas combien, mais pas à 6.000€, le prix qu’a payé l’acheteur lors de la vente aux enchères !
Sans commentaires !
Bonjour

d'où l'intérêt de faire grader des monnaies dans un état exceptionnel et avec une forte cote, cela lui donne une sacrée plus value !
en fait venir sur un site de numismatique pour demander si on peut fondre des monnaies c'est comme débarquer dans une boutique vegan et commander un steack haché !
Citation: "Joe-breuille"​L'objectif des gradeurs est de donner un avis le plus objectif possible (je ne rentre pas dans le débat de savoir s'ils le sont ou pas, lesquels sont honnêtes ou pas : débat qui ne conduit à rien). Cet avis ne peut donc être que technique. Il n'est donc pas envisageable d'intégrer à l'évaluation de l'état d'une monnaie sa qualité esthétique.
​Le boulot du marchand est de convertir en valeur les données d'entrées que sont d'une part l'état attribué par le service de gradation et d'autre part les caractéristiques esthétiques.


​Nous disons la même chose avec des mots différents Joe-breuille. L'évaluation technique des "encapsuleurs" n'est qu'une partie des paramètres pris en compte pour évaluer la désirabilité d'une monnaie
Le site des monnaies de la Dombes
Les Slab NGC et PCGS apporte du "crédit", de la confiance sur le grade, une sécurité et une plus value.

Mais comme il a souvent été dit, nous sommes tous humains et des "erreurs" arrivent. Alors acheter une MS 64, alors qu'elle est TB, sous prétexte que c'est "PCGS qui l'a dit", c'est un peu "stupide". Je prends volontairement un exemple exagéré mais qui a existé.(comme des cas ou des fausses ont été gradées, ou autres)
Certains n'achèteront "que" un numéro, faisant une confiance aveugle à PCGS ou NGC, même si ils savent qu'ils se sont trompés. Car la réalité c'est que beaucoup se fient à ces organismes.

Les gradeurs se servent souvent d'une banque de données, d'ouvrages, mais ne connaissent pas forcemment "la réalité" du marché ou des exemplaires existants ou des particularités. Et puis j'ai l'impression que "sous" la pression, certains grades sont tirés vers le haut.

Chaque pays, chaque frappe, chaque époque a ses "particularités".

Peut être que GENI qui est français serait plus à même d'être "juste" avec les monnaies françaises. Mais je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Et j'ai aussi parfois l'impression qu'il surcote. De mon poit de vue, trouver une monnaie SUP /SPL en royales argent ne devrait pas être "commun".
Et comme on l'a dit, entre faiblesse de frappe, stries d'ajustage et autres, ce n'est pas toujours évident de déceler l'usure de circulation, surtout avec des photos.
D'accord également avec toi Joe-breuille.

(Quand je vois l'usure sur le nez, le menton et le sourcil de la 3ème monnaie, je ne comprends pas pourquoi elle est en MS 62).

MS 62;"Pas d'usure". Quelques marques et coups importants ; la frappe peut être incomplète

AU 58 ;
Tous les détails sont visibles avec seulement quelques frictions très légères sur les points hauts
C’est un fait que le grade donne de la confiance et par conséquent de la valeur !

Le grading n’est pas parfait, c’est sûr, mais en attendant il n’y a pas mieux !

Je comprends qu’il est nécessaire d’avoir une "garantie" autre que l’avis de l’expert, car dans le règlement des ventes aux enchères, une fois le lot adjugé, il n’y a aucun moyen de faire marche arrière, que l’expert se soit trompé ou pas, c’est l’acheteur qui assume "son erreur" !
Bonjour,
Débat passionnant qui montre que l'estimation de l'état de conservation n'est pas une science exacte, loin s'en faut. Et que, comme je le pense depuis belle lurette, malgré toutes les échelles existante, l'état d'une monnaie est celui que votre coeur vent bien lui donner, une pièce vous plait ou ne vous plait pas. Dans l'exemple précédent, celui ci me dirait de choisir le seconde (pour moi aussi un SUP), au contraire de mon porte monnaie ou de maman z|.
Belle journée à vous tous
Bonjour tout le monde,

Je viens de m'inscrire sur Numista car je possède quelques pièces et anciens billets (français).
Je ne suis pas collectionneuse mais j'ai accumulé des pièces de plusieurs pays et elles dorment dans une boite depuis des années...Autant en faire profiter des personnes qui vont les aimer, les regarder et en prendre soin.
Je ne les ai pas encore sous la main (je les récupère en juillet) mais j'aimerais vos avis dès maintenant ;0)

Mes recherches : estimer et vendre

Estimer : j'ai lu plusieurs post sur le sujet, la difficulté de trouver la juste côte, prix de marchands ne reflétant par la réelle valeur de la pièce, sur-estimation de vendeurs, moyenne de prix à faire en croisant plusieurs sources.. (8 mais déjà, je dois faire le tri des pièces qui valent le coup.
Ma question serait plutôt : faire estimer dans une boutique ( PARIS) ou en ligne sur des sites comme le votre ? A ce sujet, avez-vous une/des boutique(s) à me proposer sur Paris ?
Je ne cherche pas à faire fortune (je ne pense pas détenir LA piece du siècle :D) mais je recherche un marchand honnête qui ne sous-estime pas non plus la valeur afin d'augmenter son profit. Etant donné qu'ils revendent, cela vaut-il la peine de demander une estimation ?

vendre : dans une boutique à Paris ? ebay, je ne l'utilise plus, votre site ? une adresse/site à me conseiller ?

De passage à Paris en juillet je voudrais déjà faire une 1ere estimation histoire de savoir si j'ai quelques pièces interessantes. Je ne suis pas pressée mais ne vivant pas en France, j'ai ce creneau pour une première estimation.

Merci d'avance pour vos conseils.
Bjr,
Comme vous l'aurez lu dans tous les échanges, je pense que personne ne vous donnera la réponse absolue.
Estimation: Si vous avez des monnaies interessantes, un pro (il y en a beaucoup sur la capitale et de très bons genre CGB, rue de vivienne, rue d'ailleurs où ils sont à touche touche) vous donnera une sous estimation, ce qui est normal, ces gens sont des commerçants et doivent à juste titre en vivre. Si il n'y en a pas, vous risquez une fin de non recevoir et qu'il ne regarde guère vos pièces, pour vous donner une estimation au poids (quelques euros le kilo), m^me si certaines pièce peuvent intéresser les petits collectionneurs. Pas impossible non plus qu'ils ne vous demandent une petite somme pour une estimation, ce qui ne serait pas anormal, tout travail mérite salaire. Tout dépend aussi de la quantité de pièce que vous avez, en estimer 10 d'un coup d'oeil n'est pas la m^me chose qu'en estimer 10 kg.
Vous me direz "comment fais pour savoir si j'ai un trésor ou pas, avant de déranger un pro"? Je dirais les amateurs qui vont feront un pré-tri, avec le risque de tomber sur un filou (que vous aurez peu de chance de trouver chez un pro qui a pignon sur rue), vaut mieux avoir plusieurs avis ou être une experte dans le science du comportement. Le risque est quasi nul en consultant sur les forums comme celui ci en postant des photos (10 pièces versus 10 kg), le premier qui dit une ânerie est vite rattrapé par les vétérans du forum. Vous pouvez aussi aller dans les club numismatique autour de chez vous, m^me si ce ne sont pas des français, ils sauront trouver et le feront bien volontiers. Autre solution, prendre votre courage à deux mains, et vous jetter dans le grand bassin internet, vous aurez déjà une idée de ce que vous avez, au risque de louper un millésime ou une variante mieux que les autres.

Vente: même problématique que pour l'estimation. Un pro ne vous achètera pas des monnaies de petite facture, un amateur oui, mais n'y mettra pas forcément le bon prix. Le mieux est de vendre, à mon avis au détail, les collectionneurs sont fana de lots mais achèteront au poids. Si vous réussissez à avoir une estimation, Ebay (que vous boudez), le bon coin, Rakuten...sont de bonnes solutions. Vous pouvez aussi trouver preneur sur les forums (et m^me ici), vous installer sur une brocante ou un vide grenier, le bouche à oreille...
Bon courage
Tu peux aussi commencer par trier tes monnaies...valeur faciale...époque...avant XXeme ou après...étrangères...
il existe les côtes du franc en ligne...lefranc.net...je crois.
Cela te donnera déjà un ordre d'idée des monnaies intéressantes...même si tu ne connais pas les états...tu verras quand même la difference entre une tb a 1euro et une tb a 50 euros...niveau rareté. Et cela te permettra de trier...ce qui est intéressant de ce qui ne lest pas...
Bonsoir,

Cela m'intéresse également de savoir car j'en ai un en vente actuellement avec un prix de réserve.

si vous pouvez m'en dire un peu plus sur son état :)

Citation: "chrisg"​Bonsoir,

​Cela m'intéresse également de savoir car j'en ai un en vente actuellement avec un prix de réserve.

​si vous pouvez m'en dire un peu plus sur son état :)

​il faut faire un post séparé, dans la section adaptée du forum (identification / éval)
Cela évitera les mélanges de sujets
Je cherche des féodales : n'hésitez pas à me contacter !
Ma liste de double est très incomplète : dites moi ce que vous cherchez.
Citation: "demiecu"​Tu peux aussi commencer par trier tes monnaies...valeur faciale...époque...avant XXeme ou après...étrangères...
​il existe les côtes du franc en ligne...lefranc.net...je crois.
​Cela te donnera déjà un ordre d'idée des monnaies intéressantes...même si tu ne connais pas les états...tu verras quand même la difference entre une tb a 1euro et une tb a 50 euros...niveau rareté. Et cela te permettra de trier...ce qui est intéressant de ce qui ne lest pas...
​Oui avant l'immersion dans le net, un bon classement pays/valeur facial/année, beaucoup de patience et plouf
pour les francaises modernes, comme le dit Demiecu:
https://www.lefranc.net/
Ca donne une idée des valeurs relatives et des raretés
Je reviens sur les définitions des grades et je pose des questions:
Quelle différence y-a-t ’il entre usure et frottement ?
Pour le MS62 quelques marques et coups importants:
Quelle différence entre marque et coup ?
Quelle est la taille d’un coup important ? 3mm x 1mm 5mmx2mm ?
Est-ce qu’une monnaie avec plein de marques peut être MS62 ?
Qu’elle peut être le grade d’une monnaie ayant perdue tout son brillant de frappe ?
Bonjour

Quelle différence y-a-t ’il entre usure et frottement ?
- L'usure c'est plusieurs choses à la fois : le frottement, les chocs, les réactions à des produits chimiques et à des environnement
- Le frottement c'est quand l'es monnaies se frottent l'une à l'autre on quand on les frotte avec les mains etc
- L'usure et le frottement se font quand la monnaie circule ou si elles n'est pas conservée à l'abri sans être manipulée

Pour le MS62 quelques marques et coups importants:
Quelle différence entre marque et coup ?
- Pour moi, un marque d'usure indique que la monnaie a circulé (petits chocs ou griffes) tandis qu'un coup entame plus la monnaie en profondeur et se voit directement à l'oeuil nu

Quelle est la taille d’un coup important ? 3mm x 1mm 5mmx2mm ?
tout dépend avec quoi le coup a été fait (rapport entre la surface et la force de frappe) : tu peux donner un petit coup de marteau seul et un grand coup bien violent avec un poinçon, tu n'auras pas les mêmes effets

Est-ce qu’une monnaie avec plein de marques peut être MS62 ?
certainement pas en MS 62 : au mieux en SUP et encore...

Qu’elle peut être le grade d’une monnaie ayant perdue tout son brillant de frappe ?
SPL si la monnaie n'a subi aucune usure parce qu'elle n'a pas circulé. Par suite de mauvaises manipulations à la fabrication où lors de son stockage, elle a cependant perdu son velours de frappe sur les parties les plus en relief. Celui-ci peut laisser apparaître quelques petites rayures par suite de frictions ou de contact avec d'autres monnaies.
en fait venir sur un site de numismatique pour demander si on peut fondre des monnaies c'est comme débarquer dans une boutique vegan et commander un steack haché !
Citation: "imparfait2"​Je reviens sur les définitions des grades et je pose des questions:
​Quelle différence y-a-t ’il entre usure et frottement ?
​Pour le MS62 quelques marques et coups importants:
​Quelle différence entre marque et coup ?
​Quelle est la taille d’un coup important ? 3mm x 1mm 5mmx2mm ?
​Est-ce qu’une monnaie avec plein de marques peut être MS62 ?
​Qu’elle peut être le grade d’une monnaie ayant perdue tout son brillant de frappe ?
​Pour moi, l'usure entame le relief alors que le frottement ne touche que la surface et conduit à la disparition locale du velours ou des hairlines sur les surfaces brillantes

Un coup est clairement défini, correspond à un enfoncement et une déformation nette de la monnaie (coup sur la tranche suite à une chute, poinçon...). La marque sera moins évidente, moins nette (trace d'une monture en bijou par sertissage)

L'importance du coup est variable selon son emplacement et son effet sur le visuel. Un coup identique sur la tranche, dans le champ ou sur le relief principal sera peut-être caractérisé différemment. Cela dépend certainement aussi de la qualité : un coup identique en SPL ou TB ne sera pas traité de la même façon. Ce critère "importance du coup" reste subjectif à mon avis.

Pour le reste... je ne sais pas trop. Tout dépend de ce que signifie "plein", et de l'ampleur de ces marques.

La perte complète du brillant de frappe (ou du velours je suppose) peut difficilement être envisageable sans avoir de l'usure, ou un frottement appuyé (nettoyage). Soit la monnaie est trop usée et est dégradée, soit elle sera MS mais sans précision d'un grade précis en raison du nettoyage.
Je cherche des féodales : n'hésitez pas à me contacter !
Ma liste de double est très incomplète : dites moi ce que vous cherchez.
Joe-breuille, je suis d’accord avec toi sur bien des points

La différence entre un coup pour une SPL et un TB c’est qu’en SPL ça ne passe pas à partir d’une certaine taille sur l’avers ou le revers, par contre sur un TB ce sera pratiquement sans importance étant donnée l’état général de la monnaie. Une rayure visible sur la joue sera très pénalisante et la monnaie sera difficilement SPL, bien qu’elle n’est pas d’autres défauts.
Merci beaucoup Lamule et Demiecu !

J'avais bien en tête de faire le tri des pièces qui vaudraient le coup avant de me rendre en boutique.

Mon butin n'est pas si imposant et je dois avoir seulement 3 ou 4 kilos... donc le tri sera rapide. Cela m'amuse de faire la chasse à la "pièce rare" ...sait-on jamais !

On se retrouvera peut-être d'ici quelques semaines pour vous montrer mes trésors :8D

et merci encore pour vos conseils
Bsr,
Tenez nous au courant, bon tri et bonne fortune
Bonjour

Partage d un article du magazine Numismatique et Change de 2005 sur les écus au buste habillé de Louis XVI (1774-1792)



Yofi
Citation: "Yofi"​Bonjour

​Partage d un article du magazine Numismatique et Change de 2005 sur les écus au buste habillé de Louis XVI (1774-1792)



​Yofi
​Merci du partage. Au delà des chiffres, j'aime bien lire les différentes analyses sur certaines pièces (dont les écus Louis XVI).
merci du partage.
De mon côté je possède une 1790N acquise récemment ;-)

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